Zobacz pełną wersję : Troszkę pytań o Olympus E-500
Witam
Nie dawno pisałem o tym, że kupiłem pierwszą lustrzankę i pomogliście mi ją troszkę ujarzmić... Prawie się udało:)
W Egipcie troszkę mam poprzepalanych zdjęć, (gdy słońce było za budynkiem to dach był rozmazany na biało lub podobne dziwadła Np ostro białe niebo nad zaciemnionym od podwórza budynkiem).
Teraz zaniosło mnie gdzie indziej... I również zauważyłem ten efekt, który przy korzystaniu z priorytetu przesłony lub migawki potrafił przepalać dachy budynków w oddali... lub mocno rysować krawędzie.
Spróbowałem manuala obserwując "czujnik" i się udało:) problem znikł, zdjęcie tętnią kolorem i nie są przepalone, gdy osoba stoi w cieniu a za nią jest słońce to używam lampy i jest OK.
Mam jednak pytania:
Czemu Olek tak się zachowuje? Czy automatyka w tym aparacie jest aż tak słaba? Przecież byle małpą wykonałbym w trybie Auto zdjęcia bez takich przepale i efektów, czemu aparat tej klasy nie umie sobie z tym radzić???
Manuala używa już szybko, ustawiam sobie przesłonę w zależności, co chcę fotografować, (gdy daleko chce mieć wyraźne kontury to daje Np F8-F10) i zwiększam szybkość migawki az "czujnik" się wyskaluje na środek, ale czasem chcę zrobić zdjęcie szybko i co w tedy?
Jaka wartość ogniskowej? Obiektywu daje najlepszą jakość obrazu (ostrość, małe aberracje i beczkę) - obiektyw Zuiko kitowy 14-45 zauważyłem ze jak daje "zoom" 1 x to wychodzi całkiem OK.
Jaka maxymalna wartość przesłony da mi najlepszy efekt (fotografia krajobrazów lub elementów w oddali albo portret z krajobrazem w dalekim tle) dla tego obiektywu?
Słyszałem ze w zależności od klasy obiektywu są optymalne wartości przesłony dla nich, dla których ostrość i szczegółowość zdjęć jest najlepsza.
Gdybyś robił w rawach, to prawdopodobnie 90% tych przepaleń by zniknęło.
Co do ostrości, to kitowy obiektyw jest na tyle dobry, że po zmniejszeniu zdjęcia wszystko powinno być równie ostre. Ja krajobrazy robię na 5.6 i wychodzi żyletka.
Zasady fotografii są niezmienne i najlepiej poczytać sobie i postudiować dobry podręcznik. Tam, o ile nie wiesz to dowiesz się, że np. głębia ostrości zależy oczywiscie od wielkości otworu przysłony , ale w zależności od przekątnej/wielkość fizyczna np. w mm/ matrycy lub filmu jest przy tej samej przysłonie zupełnie inna. Olympus mając mniejsze matryce od matryc APS np.Nikona daje większa głębię ostrości przy tym samym otworze przysłony. Tak przy okazji co nazywasz czujnikiem? Używając lampy do doświetlenia pierwszego planu musisz pamietać, że czas synchronizacji wynosi min. w E500 1/180 sek. i jeżeli dalszy plan jest super jasny i wymaga bardzo krótkiego czasu naświetlania to i manewry z manualnym doborem przysłony nie pomogą, po prostu tło przepalisz.Powodzenia.Pozdrawiam.
Przy tym samym otworze przysłony. Tak przy okazji, co nazywasz czujnikiem?
Mam jeszcze pytanie odnośnie Trybu pomiaru, mam do wyboru:
1) ESP
2) Pomiar skoncentrowany z uwypukleniem środka kadru
3) Pomiar punktowy
4) Pomiar punktowy - sterowanie rozjaśnieniem
5) Pomiar punktowy - sterowanie cieniem
Którego z tych trybów pomiarów używać i w jakich sytuacjach?
Na razie używałem głównie ESP, co dało w sumie dobre efekty, ale parę razy używałem
Pomiaru punktowego tylko właśnie nie wiem, co jest lepsze i w jakich sytuacjach.
Często robie zdjęcie okazyjne Np jakiegoś budynku stojącego w promieniu 30-100m i na jego tle Np mojej dziewczyny i zależy mi, aby budynek na zdjęciu był wyraźny z elementami wykończenia a osoba portretowana na jego tle tak samo ostra (szczególnie rysy twarzy).
Co do "czujnika" to chodziło mi o podziałkę pokazującą aktualną wartość ekspozycji czyli albo prześwietlenie albo niedoświetlenie - gdy aparat jest przełączony na manual i naciskam na korpusie przycisk AEL/AFL to podziałka zaczyna wskazywać aktualny stan i w tedy koryguje prędkość migawki lub zmniejszam/zwiększam przesłone.
Mam jeszcze pytanie odnośnie szumów przy ISO 800.
Robiłem zdjęcia ze statku płynącego Tamizą.. bez statywu przy zachodzącym słońcu przy ISO 640 i 800.
Zdjęcia są nieoświetlone naszczęście były robione w RAW.
Przy wywołaniu RAW'a i dodaniu korekcji expozycji udało mi się wydobyć więcej szczegółów, ale zdjęcie zaczęło być straszliwie ziarniste.
Czy ktoś z was ma patent na skuteczne usuwanie szumów bez utraty szczegółów zdjęcia i uniknięcia "akwareli”??
Znam trochę PSP mam legalnego PSP8, ale nie ma do niego darmowej wtyczki do usuwania szumów a obecny system w nim zastosowany rozmydla zdjęcie.
co do szumów to wypróbuj program Noiseware (http://imagenomic.com/), na forum było sporo o nim pisane.
Nie rozumiem o co Ci chodzi z tym ze w trybach ręcznych działa lepiej niż w automatycznych. Uświadom sobie jedno: mechanizm pomiaru światła jest dokładnie taki sam w trybie AUTO jak i w A, S, P czy M. Ekspozycja jest ustalana tak samo. Jeśli robisz zdjęcie w trybie AUTO to ci dobierze jakieś tam parametry wg "wlasnego uznania" tzn czas i przysłone. Jeżeli ustawisz dokladnie tą samą ekspozycję w trybie M to efekt będziesz miał taki sam. Jedyne na co masz wpływ ustawiając samemu przyslone i migawkę to głębia ostrości i ewentualne efekty związane z dłuższymi czasami (obiekty ruszające się). Zauważ że jak w trybie M ustawisz sobie sam przyslone i migawkę to kierujesz się dokladnie tym samym pomiarem światla co aparat kieruje sie sam w trybie AUTO. Patrzysz na wskaźnik EV i zazwyczaj dobierasz do 0EV.
Może to "zazwyczaj" robi różnicę? Powtarzalność trybu M jest średnia ze względu na zmieniające się warunki i chyba liczy się wyczucie sprzetu.
Może to "zazwyczaj" robi różnicę? Powtarzalność trybu M jest średnia ze względu na zmieniające się warunki i chyba liczy się wyczucie sprzetu.
Dokladnie !!!
wszystko można podsumować jednym zdaniem: zacznij naświetlać na światła i poczytaj o histogramie.
stosujesz w ogóle korektę ekspozycji i bracketing?
wszystko można podsumować jednym zdaniem: zacznij naświetlać na światła i poczytaj o histogramie.
Mogę komuś wysłać przykładowe 2 zdjęcia, na których sa np budynki z przepalonymi dachami (zamazane od połowy taką białą mgiełką) a reszta zdjęcia jest OK
dla tego pytam o ten, manual bo jak wskaźnik korekty expozycji pokazuje dokładnie środek, (gdy skoryguje przesłonę i migawkę) to zdjęcie wyjdzie poprawnie a tak w trybie AUTO lub z priorytetami wychodzą cuda oczywiście tylko gdy jest mocne słońce, być może w trybach jw tez można skorygować ręcznie expozycje, ale dziwi mnie ze tej klasy aparat tego sam nie potrafi a zwykła tania małpa tak;).
stosujesz w ogóle korektę ekspozycji i bracketing?
Koryguje jak opisałem wcześniej czyli w manualu obserwuje wskaźnik po naciśnięciu AEL (w tedy jest aktywny) i regulując wartość migawki i przesłony staram się aby był na środku.
bracketing nie stosowałem być może będę musiał.
Histogramu nie używałem zresztą ekran LCD w tym modelu jest na tyle dobry ze od razu widać gdzie zdjęcie jest prześwietlone a gdzie nie a mi zależy na jak najmniejszej ilości powtórek tego samego zdjęcia dla tego zadaje tak żenujące pytania aby nauczyć się poprawnie wykonywać udane zdjecią bez powtórek, szczególnie że na razie aparat służy do uwieczniania chwil z wyjazdów i spotkań gdzie nie ma czasu na zbytnie grzebania i powtórki.
Histogramu nie używałem zresztą ekran LCD w tym modelu jest na tyle dobry ze od razu widać gdzie zdjęcie jest prześwietlone a gdzie nie
A założysz się, że tak nie jest?
Wszystko fajnie tylko czemu ten aparat przepala zdjecia (moze nie zdjecie a
raczej najmocniej oswietlone elementy) we wszystkich trybach prócz manuala
gdy sam sobie zmierze i ustawie expozycje ? po czorta producent daje takie
funkcje
w aparacie (S,P,A, P) skoro w takich warunkach oswietleniowych sa zupelnie
bezuzyteczne ? owszem nadaja sie ale tylko w pochmurne dni lub umiarkowanie
nasłonecznione...:(
Potrafie wykonac poprawne ładne zdjęcie ale tylko w manualu a reszta to juz
różne w zależności od warunków oświetlenia...
przykładowe nie udane zdjęcia robione głównie w trybie priorytetu przesłony:
1) http://images31.fotosik.pl/26/adf29f554a91f648med.jpg
ImageDescription - OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Make - OLYMPUS IMAGING CORP.
Model - E-500
Orientation - Right top
XResolution - 314
YResolution - 314
ResolutionUnit - Inch
Software - Version 1.2
DateTime - 2007:10:14 10:15:25
YCbCrPositioning - Co-Sited
ExifOffset - 290
ExposureTime - 1/60 seconds
FNumber - 7.10
ExposureProgram - Shutter priority
ISOSpeedRatings - 200
ExifVersion - 0221
DateTimeOriginal - 2007:10:14 10:15:25
DateTimeDigitized - 2007:10:14 10:15:25
ComponentsConfiguration - YCbCr
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 3.50
MeteringMode - Multi-segment
LightSource - Auto
Flash - Flash fired, compulsory flash mode
FocalLength - 14 mm
UserComment -
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 3264
ExifImageHeight - 2448
InteroperabilityOffset - 758
FileSource - DSC - Digital still camera
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
DigitalZoomRatio - 1.00 x
SceneCaptureType - Standard
GainControl - Low gain up
Contrast - Normal
Saturation - High
Sharpness - Normal
Maker Note (Vendor): -
Mode - 6620 (6620)
JpegQual - Super High
Macro - Off
DigiZoom - 1.00 x
Software Release - S0004
CameraID - OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sharpness - Normal
Contrast - Normal
Image Width - 3264
Image Height - 2448
Thumbnail: -
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
JpegIFOffset - 12820
JpegIFByteCount - 10524
2) http://images32.fotosik.pl/25/bdb42ab41e082c48med.jpg
ImageDescription - OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Make - OLYMPUS IMAGING CORP.
Model - E-500
Orientation - Top left
XResolution - 314
YResolution - 314
ResolutionUnit - Inch
Software - Version 1.2
DateTime - 2007:10:14 10:20:20
YCbCrPositioning - Co-Sited
ExifOffset - 290
ExposureTime - 1/125 seconds
FNumber - 7.10
ExposureProgram - Normal program
ISOSpeedRatings - 160
ExifVersion - 0221
DateTimeOriginal - 2007:10:14 10:20:20
DateTimeDigitized - 2007:10:14 10:20:20
ComponentsConfiguration - YCbCr
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 3.50
MeteringMode - Multi-segment
LightSource - Auto
Flash -
FocalLength - 14 mm
UserComment -
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 3264
ExifImageHeight - 2448
InteroperabilityOffset - 758
FileSource - DSC - Digital still camera
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
DigitalZoomRatio - 1.00 x
SceneCaptureType - Standard
GainControl - Low gain up
Contrast - Normal
Saturation - High
Sharpness - Normal
Maker Note (Vendor): -
Mode - 6620 (6620)
JpegQual - Super High
Macro - Off
DigiZoom - 1.00 x
Software Release - S0004
CameraID - OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sharpness - Normal
Contrast - Normal
Image Width - 3264
Image Height - 2448
Thumbnail: -
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
JpegIFOffset - 12820
JpegIFByteCount - 10624
3) http://images34.fotosik.pl/25/14443538d6c978f8med.jpg
ImageDescription - OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Make - OLYMPUS IMAGING CORP.
Model - E-500
Orientation - Top left
XResolution - 314
YResolution - 314
ResolutionUnit - Inch
Software - Version 1.2
DateTime - 2007:10:14 10:09:36
YCbCrPositioning - Co-Sited
ExifOffset - 290
ExposureTime - 1/80 seconds
FNumber - 8.00
ExposureProgram - Aperture priority
ISOSpeedRatings - 200
ExifVersion - 0221
DateTimeOriginal - 2007:10:14 10:09:36
DateTimeDigitized - 2007:10:14 10:09:36
ComponentsConfiguration - YCbCr
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 3.50
MeteringMode - Multi-segment
LightSource - Auto
Flash -
FocalLength - 14 mm
UserComment -
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 3264
ExifImageHeight - 2448
InteroperabilityOffset - 758
FileSource - DSC - Digital still camera
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
DigitalZoomRatio - 1.00 x
SceneCaptureType - Standard
GainControl - Low gain up
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Soft
Maker Note (Vendor): -
Mode - 6620 (6620)
JpegQual - Super High
Macro - Off
DigiZoom - 1.00 x
Software Release - S0004
CameraID - OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sharpness - Soft
Contrast - Normal
Image Width - 3264
Image Height - 2448
Thumbnail: -
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
JpegIFOffset - 12820
JpegIFByteCount - 10431
4) http://images33.fotosik.pl/25/56afb4bb51138e08med.jpg
ImageDescription - OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Make - OLYMPUS IMAGING CORP.
Model - E-500
Orientation - Top left
XResolution - 314
YResolution - 314
ResolutionUnit - Inch
Software - Version 1.2
DateTime - 2007:10:13 12:33:42
YCbCrPositioning - Co-Sited
ExifOffset - 290
ExposureTime - 1/100 seconds
FNumber - 8.00
ExposureProgram - Shutter priority
ISOSpeedRatings - 200
ExifVersion - 0221
DateTimeOriginal - 2007:10:13 12:33:42
DateTimeDigitized - 2007:10:13 12:33:42
ComponentsConfiguration - YCbCr
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 3.50
MeteringMode - Multi-segment
LightSource - Auto
Flash - Flash fired, compulsory flash mode
FocalLength - 14 mm
UserComment -
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 3264
ExifImageHeight - 2448
InteroperabilityOffset - 758
FileSource - DSC - Digital still camera
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
DigitalZoomRatio - 1.00 x
SceneCaptureType - Standard
GainControl - Low gain up
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Soft
Maker Note (Vendor): -
Mode - 6620 (6620)
JpegQual - Super High
Macro - Off
DigiZoom - 1.00 x
Software Release - S0004
CameraID - OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sharpness - Soft
Contrast - Normal
Image Width - 3264
Image Height - 2448
Thumbnail: -
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
JpegIFOffset - 12820
JpegIFByteCount - 10966
Polecam nie wkurzać się na aparat bezpodstawnie, tylko dowiedzieć się trochę o ekspozycji. Zauważ, że na przykładowym zdjęciu dół jest naświetlony idealnie, ale jest dużo ciemniejszy od góry. Matryce aparatów mają określoną dynamikę rejerstracji i nie są w stanie dobrze naświetlić scen o bardzo dużym kontraście. Zaręczam, że w tamtej sytuacji i w manulau nie nie naświetliłbyś zdjęcia dobrze, bo to matryca jest ogranicznikiem. Gdyby góra była dobrze naświetlona, to dół byłby za ciemny. Na takie kłopoty jest HDR. Tryby P, A i S są przydatne (może poza P), tylko trzeba wiedzieć, jak ich używać. Proponuję zacząć od dowiedzenia się właśnie tego.
Polecam nie wkurzać się na aparat bezpodstawnie, tylko dowiedzieć się trochę o ekspozycji. Zauważ, że na przykładowym zdjęciu dół jest naświetlony idealnie, ale jest dużo ciemniejszy od góry. Matryce aparatów mają określoną dynamikę rejerstracji i nie są w stanie dobrze naświetlić scen o bardzo dużym kontraście. Zaręczam, że w tamtej sytuacji i w manulau nie nie naświetliłbyś zdjęcia dobrze, bo to matryca jest ogranicznikiem. Gdyby góra była dobrze naświetlona, to dół byłby za ciemny. Na takie kłopoty jest HDR. Tryby P, A i S są przydatne (może poza P), tylko trzeba wiedzieć, jak ich używać. Proponuję zacząć od dowiedzenia się właśnie tego.
W takich sytuacjach ratuje się lampą akurat w tedy miałem słaby poziom naładowanie akumulatorka, więc... Tylko te dachy... Wiem, że marudzę, ale mając przez 4 lata małpkę Canon PowerShot a60 nie miałem takich prześwietleń, dziwi mnie, że lustrzanka takich rzeczy nie potrafi:)
Swoją drogę potrafię już robić dobre zdjęcia pytam tylko, aby się upewnić, że z aparatem wszystko jest w porządku..
Nie żebym się kłóciła, ale nie odczułam tego, aby prześwietlał, a nim zaczęłam się bawić tylko na manualu, długi czas robiłam w opcjach "od producenta". :|
Polecam nie wkurzać się na aparat bezpodstawnie, tylko dowiedzieć się trochę o ekspozycji. Zauważ, że na przykładowym zdjęciu dół jest naświetlony idealnie, ale jest dużo ciemniejszy od góry. Matryce aparatów mają określoną dynamikę rejerstracji i nie są w stanie dobrze naświetlić scen o bardzo dużym kontraście. Zaręczam, że w tamtej sytuacji i w manulau nie nie naświetliłbyś zdjęcia dobrze, bo to matryca jest ogranicznikiem. Gdyby góra była dobrze naświetlona, to dół byłby za ciemny. Na takie kłopoty jest HDR. Tryby P, A i S są przydatne (może poza P), tylko trzeba wiedzieć, jak ich używać. Proponuję zacząć od dowiedzenia się właśnie tego.
W takich sytuacjach ratuje się lampą akurat w tedy miałem słaby poziom naładowanie akumulatorka, więc... Tylko te dachy... Wiem, że marudzę, ale mając przez 4 lata małpkę Canon PowerShot a60 nie miałem takich prześwietleń, dziwi mnie, że lustrzanka takich rzeczy nie potrafi:)
Swoją drogę potrafię już robić dobre zdjęcia pytam tylko, aby się upewnić, że z aparatem wszystko jest w porządku..
Hm... Chyba jednak nie do końca czaisz o co chodzi. Mógłbyś dać jakiś przykład z tej małpki Canona, bo jakoś nie wierzę prawdę mówiąc...
Hm... Chyba jednak nie do końca czaisz o co chodzi. Mógłbyś dać jakiś przykład z tej małpki Canona, bo jakoś nie wierzę prawdę mówiąc...[/quote]
Czaje czy nie czaje... na pewno nie miałem takich przepalonych dachów (charakterystycznie wtapiajacych się w tło tą tzw. "mgłą") czasem było coś przepalone ale nigdy w ten sposob.
Ogladales zdjecia ? uwazasz ze takie zdjecia sa OK w trybach producenta ? jakiegos super slonca w tedy nie bylo bo to Francja byla jedno zdjecie bylo wykonane w pochmurny dzien...
Hm... Chyba jednak nie do końca czaisz o co chodzi. Mógłbyś dać jakiś przykład z tej małpki Canona, bo jakoś nie wierzę prawdę mówiąc...
Czaje czy nie czaje... na pewno nie miałem takich przepalonych dachów (charakterystycznie wtapiajacych się w tło tą tzw. "mgłą") czasem było coś przepalone ale nigdy w ten sposob.
Ogladales zdjecia ? uwazasz ze takie zdjecia sa OK w trybach producenta ? jakiegos super slonca w tedy nie bylo bo to Francja byla jedno zdjecie bylo wykonane w pochmurny dzien...
Oczywiście, że nie oglądałem i dlatego właśnie mogłem napisać "Zauważ, że na przykładowym zdjęciu dół jest naświetlony idealnie, ale jest dużo ciemniejszy od góry.". Uważam, że to normalne. Bo to nie wynika z tego jakie są tryby producenta tylko z warunków i ograniczeń matrycy. Tak jest i już, a dynamika rejerstracji matrycy nie zmienia się na plus w trybie M. Kropka.
Hm... Chyba jednak nie do końca czaisz o co chodzi. Mógłbyś dać jakiś przykład z tej małpki Canona, bo jakoś nie wierzę prawdę mówiąc...
Czaje czy nie czaje... na pewno nie miałem takich przepalonych dachów (charakterystycznie wtapiajacych się w tło tą tzw. "mgłą") czasem było coś przepalone ale nigdy w ten sposob.
Ogladales zdjecia ? uwazasz ze takie zdjecia sa OK w trybach producenta ? jakiegos super slonca w tedy nie bylo bo to Francja byla jedno zdjecie bylo wykonane w pochmurny dzien...
Przełącz metering na centralnie ważony i naucz się dobierać ekspozycję. Proste. Z kompaktem nie miałeś takich problemów, bo miałeś podgląd na LCD. Tu nie masz. Witaj w prawdziwym świecie :>
Przełącz metering na centralnie ważony i naucz się dobierać ekspozycję.
jak dobierac? czyli zostaje manual ??? do ekspozycji a raczej jej regulacji mam tylko w tym trybie w posrednich nie mam...
to juz potrafie bo zdjecia wychodza super tylko wymaga to kilkanascie sekund dluzej a dziewczyne mam nerwowa i nie reformowalna :)))
prosze poogladajcie miniaturki fotek ktore sa w linkach tam widac co ta lajza wyprawia w trubie np P :)
Mam jeszcze pytanie odnośnie Trybu pomiaru, mam do wyboru:
1) ESP
2) Pomiar skoncentrowany z uwypukleniem środka kadru
3) Pomiar punktowy
4) Pomiar punktowy - sterowanie rozjaśnieniem
5) Pomiar punktowy - sterowanie cieniem
Którego z tych trybów pomiarów używać i w jakich sytuacjach?
Czy ktoś z was ma patent na skuteczne usuwanie szumów bez utraty szczegółów zdjęcia i uniknięcia "akwareli”??
Instrukcja mowi dosc wyraznie.Wez na probe z automata cyknij podobne ujecie przestawiajac tylko to co na screenie.
Co do odszumiania to pocztaj jeden z moich postow.Moze Ci sie sprawdzi.
jak dobierac?
Mierząc światło w odpowiednim punkcie. W jakim? Odsyłam do książek i własnego doświadczenia :>
Zasady fotografii są niezmienne i najlepiej poczytać sobie i postudiować dobry podręcznik. Tam, o ile nie wiesz to dowiesz się, że np. głębia ostrości zależy oczywiscie od wielkości otworu przysłony , ale w zależności od przekątnej/wielkość fizyczna np. w mm/ matrycy lub filmu jest przy tej samej przysłonie zupełnie inna. Olympus mając mniejsze matryce od matryc APS np.Nikona daje większa głębię ostrości przy tym samym otworze przysłony.
Takim tłumaczeniem wprowadzasz błędne informacje na OC.
Głębia ostrości przy zachowaniu tej samej ogniskowej i przysłony jest jednakowa bez względu na wielkość fizyczną zastosowanej matrycy. Parametrem zwiększającym GO w przypadku systemu 4/3 jest krótsza ogniskowa potrzebna do zarejestrowania takiego samego pola obrazowego jak w APS, czy FF. Sama wielkość matrycy nie ma nic wspólnego z GO.
Anubis76x, przy takich fotkach musisz zastosować filtr polaryzacyjny lub połówkowy. Żadna obecna matryca cyfrowa nie pomieści rozpiętości tonalnej jasnego nieba i obiektów w głębokim cieniu. Ja również nie wierzę w uzyskiwanie lepszych efektów kompaktem. W porównywalnych warunkach z kompaktu uzyskasz jeszcze gorsze wyniki.
Rafał Czarny
29.10.07, 10:03
Ja w moim E500 używam zwykle pomiaru matrycowego. Niektórzy twierdzą, że to lamerski sposób, bo to pomiar niepewny. Ale jak dla mnie spisuje się dobrze. W tym trybie aparat ma tendencję do lekkiego niedoświetlania zdjęć, a ja tak wolę. Wolę ciągnąć cienie (nawet kosztem ziarna), niż zamalowywać przepały.
Anubis
Naucz się pracować z histogramem. Wszystko na nim widać. Jeśli stwierdzisz, że coś nie tak, robisz korekcję +/-.
dorjan polecam stronkę www.fotoporadnik.pl/glebia-ostrosci-zaaw-en-html i zawarty tam kalkulator głębi ostrości/obliczanie głębi ostrości.Pozdrawiam
Dziękuje wszystkim
Poeksperymentuje trochę z rodzajami pomiarów światła, może to rozwiąże mój problem przy trybach półautomatycznych.
Moglibyście jeszcze mi doradzić odnośnie zakupu filtrów ma obiektyw?
Na pewno przyda się dobry filtr UV do zdjęć w górach i nad morzem, który dobrze będzie współpracować z moim obiektywem (ciemny troszkę) no i może jakiś inny?
Czy do 100 zł kupi się możliwie najlepszy filtr, Np UV?:)
Widziałem na allegro i ceny zaczynają się od 23zł (Hama) do 120 np: Filtr B+W UV.
Jaki będzie pasować do Zuiko 14-45 ?
Ostatnio robiłem zdjęcia w małym sztucznie oświetlonym pomieszczeniu (żarówka w oprawce żółtej) balans bieli zwariował, gdy ustawiłem na żarówkę i zdjęcie zrobiło się niebieskie:) o dziwo po ustawieniu na jarzeniówkę zdjęcie miało poprawny balans...
Ciekawa sprawa, że wyświetlacz aparat potrafi doświetlić zdjęcie, które po wywołaniu RAWA okazuje sie troszkę ciemniejsze... No i kłania się histogram.
Moglibyście jeszcze mi doradzić odnośnie zakupu filtrów ma obiektyw?
Na pewno przyda się dobry filtr UV do zdjęć w górach i nad morzem, który dobrze będzie współpracować z moim obiektywem (ciemny troszkę) no i może jakiś inny?
Najlepiej sobie odpuść UVke, dorzuć trochę i kup przyzwoity polarek. Polecam b+w nawet może być najtańsza seria.
Filtr do OZ 14-45 ma średnicę 58 mm. Każdy filtr o tej średnicy 58mm będzie do niego pasował.
Ostatnio robiłem zdjęcia w małym sztucznie oświetlonym pomieszczeniu (żarówka w oprawce żółtej) balans bieli zwariował, gdy ustawiłem na żarówkę i zdjęcie zrobiło się niebieskie:) o dziwo po ustawieniu na jarzeniówkę zdjęcie miało poprawny balans...
To chyba nie zależy od oprawki, ale od żarówki. Teraz stosowane są często żarówki energooszczędne, a te mają różną charakterystykę barwną, w zależności od modelu. Najlepiej w takie sytuacji zdać się na awb, albo spróbować ustawić balans ręcznie używając pomiaru balansu bieli.
Ciekawa sprawa, że wyświetlacz aparat potrafi doświetlić zdjęcie, które po wywołaniu RAWA okazuje sie troszkę ciemniejsze... No i kłania się histogram.
Wyświetlacz daje tylko częściową informację o zdjęciu. Na histogramie staraj się aby wykres nie był obcięty z którejś ze stron. Więcej informacji znajdziesz bez problemów w internecie.
Rafał Czarny
29.10.07, 13:26
Moglibyście jeszcze mi doradzić odnośnie zakupu filtrów ma obiektyw?
Na pewno przyda się dobry filtr UV do zdjęć w górach i nad morzem, który dobrze będzie współpracować z moim obiektywem (ciemny troszkę) no i może jakiś inny?
Polecam ufałkę czarną Hoye SMC. Nie wierz w mity, że źle się go czyści. Czyści się normalnie. A nie jest drogi.
Do widoczków musisz mieć filtr polaryzacyjny. Dobrej firmy.
więcej na temat UV (test)
http://www.optyczne.pl/5.1-Inne_testy-Test_filtrów_UV.html
Przyda się też połówkowy szary/ przy widoczkach nie prześwietlisz nieba/ i połówkowy niebieski/ kolorki nieba/. UV-bezwzględnie-przede wszystkim dla ochrony obiektywu. Pozdrawiam.
Ostatni problem mam z aplikacją Raw Therapee.
Bardzo mi się podoba ta aplikacja, przyzwoicie się nim koryguje RAW'a i usuwa szumy problem tylko w tym ze jak zobaczyłem zdjęcie w TIF z wywołanego RAW'a to nie chcę już zapisywać żadnego do JPEG tak dużą widać różnicę jakości pomiędzy tymi formatami...
Niestety plik TIF nie posiada Exif'a jest on dołączany jako osobny plik a to mi przeszkadza..
Wielkość pliku TiF 16Bit tez jest problemem, bo oscyluje w granicach 50M :( aplikacja Olympusa generuje TiF'y w granicach 22M.
Próbowałem aplikacja Raw Shoter, ale ta aplikacja mimo poprawnego podglądu zdjęcia, generuje już plik źródłowy o zupełnie innym wyglądzie (czytałem, że ta aplikacja źle współpracuje z Olympusem).
Ostatni problem mam z aplikacją Raw Therapee.
Bardzo mi się podoba ta aplikacja, przyzwoicie się nim koryguje RAW'a i usuwa szumy problem tylko w tym ze jak zobaczyłem zdjęcie w TIF z wywołanego RAW'a to nie chcę już zapisywać żadnego do JPEG tak dużą widać różnicę jakości pomiędzy tymi formatami...
Gdzie niby masz tą różnicę? Ustaw sobie jakość 100% i będziesz mieć to samo.
Annubis76x, moim zdaniem prędzej kup polara niż UV-kę. Jeśli szanujesz sprzęt i zakładasz dekle, to UV-ka zbyt potrzebne nie będzie (chyba, że pracujesz pod sejmem...;)), bo ma ona w cyfrowych lustrzankach funkcję tylko ochronną. Mam UVki, ale ich nie używam i wszystkie moje obiektywy są w idealnym stanie. Dbam o sprzęt.
Polar natomiast pozwala Ci kontrolować odbicia i też ładnie uwydatnia chmury przy widoczkach. W górach sie przyda, nad morzem i jeziorem też.
Filtr połówkowy szary też sie przyda przy widoczkach, bo pozwala na przyciemnienie np. nieba, dzięki czemu nie będzie ono przepalone.
Polecam używać przycisku "pomógł", bo ludzie odpowiadają Ci tu regularnie i wyczerpująco.
Pzdr
Annubis76x, moim zdaniem prędzej kup polara niż UV-kę. Jeśli szanujesz sprzęt i zakładasz dekle, to UV-ka zbyt potrzebne nie będzie (chyba, że pracujesz pod sejmem...;))
pracuję bardzo blisko ;)
bo ma ona w cyfrowych lustrzankach funkcję tylko ochronną. Mam UVki, ale ich nie używam i wszystkie moje obiektywy są w idealnym stanie. Dbam o sprzęt.
czemu tylko ochronną ? obiektywy w tym mój posiada na tyle dobry filtr UV?
Polar natomiast pozwala Ci kontrolować odbicia i też ładnie uwydatnia chmury przy widoczkach. W górach sie przyda, nad morzem i jeziorem też.
jaki byś polecił ? widzę że polary są sporo droższe od UValek czyli 200zł trzeba wydać :(
Filtr połówkowy szary też sie przyda przy widoczkach, bo pozwala na przyciemnienie np. nieba, dzięki czemu nie będzie ono przepalone.
a przy zdjęciach budynków w czasie słonecznej pogody ? jaki byś polecił ?
Polecam używać przycisku "pomógł", bo ludzie odpowiadają Ci tu regularnie i wyczerpująco.
Pzdr
gdzie ten przycisk ?:)
dziekuje wszystkim zapewniam że sporo się nauczyłem !
Ponieważ jesteś autorem wątku, to przy pomocnym Ci wypowiedziom możesz dać punkt "pomógł". Znajduje się on w prawym górnym rogu wypowiedzi.
Pzdr
To ja dorzucę swoje trzy grosze, przed zakupem możesz zainteresować się także filtrami Cokin lub jak kto woli typu Cokin. ;) Jest to bardzo wygodna sprawa, ja takich używam za namową jednego z forumowiczów. Najkrócej ujmując są to wymienne szybki, które wkładasz w tzw holder. W ten sposób możesz sobie dowolnie konfigurować filtry w dość przystępnych cenach.
Wątki są tutaj:
https://forum.olympusclub.pl/topics9/cokin-kompendium-vt11263.htm?highlight=cokin
i tutaj razem ze zdjęciem, jak wygląda praca szarej połówki:
https://forum.olympusclub.pl/topics22/filtr-polowkowy-szary-vt9848.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=cokin&start=12
dorjan polecam stronkę www.fotoporadnik.pl/glebia-ostrosci-zaaw-en-html i zawarty tam kalkulator głębi ostrości/obliczanie głębi ostrości.Pozdrawiam
Dziad swoje, a Baba swoje. Jeżeli prezentujesz informacje na forum, to staraj się robić to poprawnie i nie wypisuj bzdur. Wyraźnie napisałem, że wielkość matrycy nie wpływa na głębię ostrości i wiem co piszę. Za GO odpowiada ogniskowa, odległość od obiektu, zastosowana przysłona i wielkość krążka rozproszenia, a nie wielkość matrycy.
Nie będę tworzył nowego artykułu o głębi ostrości, bo to już dawno zostało napisane. Sam przy okazji zweryfikujesz swoje poglądy. Na naukę nigdy nie jest za późno.
Przeczytaj artykuł z poniższego linku.
http://www.fotografuj.pl/Article/Glebia_ostrosci_w_lustrzankach_cyfrowych/id/38#content
Pozdrawiam.
Kiedys jak zaczynalem przygode z aparatem,a zaczelem ja z Druhem-kosztowal 150 zl.Pamietam,bo kupilem za zlom i makulature(1963r).Tam w nim bylo takie oczko,ktore mozna bylo przestawiac-4,5x6 6x6 6x9,Mozna powiedziec,ze on mial trzy matryce.Jednak jak bym nie ustawil to glebia zmieniala sie tylko po zmianie przyslony8 albo 16.Zasady optyki do dzis sie nie zmienily,chyba,ze przespalem jakies pozniejsze lekcje
Powszechne jest pisanie o głębi ostrości bez podawania punktu odniesienia. Jeśli zakładamy, że mówimy o jednym i tym samym obiektywie, to GO będzie oczywiście taka sama niezależnie od wybranego systemu i matrycy. Jeżeli jest to 5 cm w przód i w tył, to będzie to zawsze 5 cm (pomijam różną rozdzielczość matryc i kliszy), bo zmiana matrycy nie zmienia uzyskiwanego obrazu, a jedynie decyduje o tym jaki fragment całego obrazu będzie wykorzystany.
Natomiast przy założeniu stałego kąta widzenia istotnie GO będzie różna dla różnych matryc. Wynika to oczywiście z tego, że aby uzyskać ten sam kąt w systemie 4/3 i w małym obrazku, w pierwszym przypadku trzeba użyć innego obiektywu o (w przybliżeniu) dwukrotnie mniejszej ogniskowej, co implikuje większą głębię ostrości przy tej samej przysłonie.
[...] i wielkość krążka rozproszenia, a nie wielkość matrycy.
A wielkość krążka rozproszenia od czego zależy?
[...] i wielkość krążka rozproszenia, a nie wielkość matrycy.
A wielkość krążka rozproszenia od czego zależy?
Co to jest krążek rozproszenia? (http://www.fotonyf.republika.pl/kurs/faq.htm)
Kiedy obiektyw nie jest nastawiony dokładnie na ostro, obrazem punktu na negatywie nie jest punkt lecz krążek o pewnej średnicy. Jeśli średnica ta będzie wystarczająco mała, obraz będzie mimo to wydawał się ostry. Oczywiście maksymalna możliwa średnica krążka rozproszenia zależy od przewidzianego stopnia powiększenia negatywu, kryteriów i ostrości wzroku oglądającego, itp. Ogólnie przyjęta jest za maksymalną dopuszczalną wielkość krążka rozpraszania równa 0.03 mm. Inna reguła przyjmuje za dopuszczalną 1/2000 przekątnej negatywu - około 0.021 mm dla filmu 35mm; jest to wartość przyjęta przez Rollei i Schneidera. Zeiss i Sinar przyjmują 0.025 mm.
Poczytaj też tu:
http://forum.nikon.org.pl/showthread.php?t=38252
Tylko żeby nie było kolejnych pomyłek - wielkość krążka rozproszenia nie wpływa na to jak będzie wyglądać GO na zdjęciu oglądanym w warunkach naturalnych (czyli w stałych wymiarach rzeczywistych). Mniejszy krążek jedynie zwiększa poziom detali na zdjęciu i przez to zaczynamy w GO zauważać nieostrość tam, gdzie przy mniejszej rozdzielczości widzieliśmy ostro (bo brakowało rozdzielczości). Natomiast przy pomniejszeniu zdjęć do tej samej rozdzielczości, będą one wyglądać identycznie.
dorjan, coś Ty taki nerwowy. Posłużę się przykładem: Matryca w E500 jest fizycznie mniejsza od np. matrycy Nikona D40, stąd przeliczniki na tzw. pełna klatkę 24x36mm wynosi odp. x2 i x1.5 Posługując się kalkulatorem dla prostoty obliczeń przyjąłem ogniskową 60mm dla formatu 24x36/ czyli 60:1,5=40 dla Nikona i 60;2=30 dla Olympusa E500/, przysłonę f=4.0 i odległość 10m Wyniki są następujące; NikonD40 ostrzy w przedziale 19.9-6,68=13,2m zaś Olympus 29,8-6,01=23,8m czyli przy zachowaniu tych samych warunków Olympus ma prawie dwukrotnie większą głębie ostrości. Wniosek: IM MNIEJSZA MATRYCA TYM WIĘKSZA GŁĘBIA OSTROŚCI.Ponieważ podobno wypisuję bzdury, a nie lubię kopać się z koniem, cóż znikam z tego Forum, dziękując użytkownikom za wiele cennych informacji. Moderatorzy-proszę mnie skreślić z listy, po prostu wylogować.Załączam ukłony.
Don Pedro, a coś Ty taki nerwowy?
Czy ożywiona dyskusja i dowodzenie swoich tez jest Ci obce?
Nie obrażaj się tylko pisz swoje racje, gdyby wszyscy mieli "zabierać zabawki" z powodu sprzecznych poglądów to już dawno na forum nie byloby nikogo.
Poza Adminem i Moderatorami, oczywiście ;)
Posługując się kalkulatorem dla prostoty obliczeń przyjąłem ogniskową 60mm dla formatu 24x36/ czyli 60:1,5=40 dla Nikona i 60;2=30 dla Olympusa E500
Czyli wziąłeś dwa różne obiektywy.
dorjan, coś Ty taki nerwowy. Posłużę się przykładem: Matryca w E500 jest fizycznie mniejsza od np. matrycy Nikona D40, stąd przeliczniki na tzw. pełna klatkę 24x36mm wynosi odp. x2 i x1.5 Posługując się kalkulatorem dla prostoty obliczeń przyjąłem ogniskową 60mm dla formatu 24x36/ czyli 60:1,5=40 dla Nikona i 60;2=30 dla Olympusa E500/, przysłonę f=4.0 i odległość 10m Wyniki są następujące; NikonD40 ostrzy w przedziale 19.9-6,68=13,2m zaś Olympus 29,8-6,01=23,8m czyli przy zachowaniu tych samych warunków Olympus ma prawie dwukrotnie większą głębie ostrości. Wniosek: IM MNIEJSZA MATRYCA TYM WIĘKSZA GŁĘBIA OSTROŚCI.Ponieważ podobno wypisuję bzdury, a nie lubię kopać się z koniem, cóż znikam z tego Forum, dziękując użytkownikom za wiele cennych informacji. Moderatorzy-proszę mnie skreślić z listy, po prostu wylogować.Załączam ukłony.
Don Pedro, warto zweryfikować swoje wiadomości o technice w fotografii. Nie piszę tutaj po to, by kogoś obrażać, a jedynie czasami prostuję pokręcone wypowiedzi. Myślałem, że po przeczytaniu artykułu w podanym linku zrozumiesz o co chodzi. Ty jednak wolisz trwać w przekonaniu słuszności własnych poglądów. Tak też może być. Świat się od tego nie zawali.
W Twoim przykładzie zastosowałeś trzy różne ogniskowe, (60mm, 40mm, 30mm) a niezmieniony pozostał jedynie ekwiwalent ogniskowej dla formatu 24x36mm. Głębia ostrości będzie największa przy 30mm, bo skróciła się rzeczywista ogniskowa, od której zależy GO. Natomiast zarejestrowane pole obrazowe jest jednakowe we wszystkich tych przypadkach i dlatego wyciągasz błędne wnioski, że GO zależy od wielkości matrycy.
Nie porównuj ekwiwalentu – tylko rzeczywistą ogniskową, jaka została wydrukowana przez producenta na obiektywie. Właściwości optyczne obiektywu są niezmienne i GO będzie jednakowa przy tej samej odległości i zastosowanej przysłonie. Celowo pomijam wielkość akceptowanego krążka rozproszenia, gdyż ten parametr wprowadza dodatkowe zamieszanie.
Zapnij stałkę 50mm do FF, APS, 4/3 i porównaj GO. Będzie jednakowa. Zmieni się jedynie wielkość pola obrazowego, ze względu na zmianę kąta widzenia dla danego formatu. Nasze działania dla uzyskania podobnego pola obrazowego polegają na zwiększeniu odległości, lub skróceniu ogniskowej, co w obydwu przypadkach powoduje wzrost GO.
Pozdrawiam.
Powered by vBulletin? Version 4.2.5 Copyright Š 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.